上海大閘蟹史上流傳最廣的傳說是：清代末年的一名松江知府在以大閘蟹和當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn)四鰓鱸魚大宴賓客時，出了一個上聯(lián)“鱸魚四鰓，獨(dú)出松江一府”，時任兩江總督的張之洞正好遇見，對了下聯(lián):“螃蟹八足，橫行天下九州。”

到了民國時期，上海漸成移民城市，移民中有許多前清遺老遺少、舊式富商鉅賈，他們都把品蟹列作吃喝玩樂中必不可少的大事，上桌蟹肴花樣翻新。當(dāng)時的虞洽卿路上有一家晉隆飯店，店里的寧波廚師頭腦靈活，烹調(diào)極善迎合食客意圖。袁世凱的公子袁克文常到上海游玩，每逢金秋十月更是必到上海品蟹。他要晉隆飯店的寧波廚師把蟹蒸好，剔出膏肉，放在蟹蓋里，厚厚灑上一層乳酪起司粉，再放進(jìn)烤箱烤熟后上桌。這一道“起司蟹蓋”完全保持蟹的鮮美，其品味遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了牛排、羅宋湯等“大路貨”，很快成了達(dá)官貴人聚會必點(diǎn)的中西合璧名菜。陽澄湖大閘蟹

在上世紀(jì)30年代，橫行上海灘的黃金榮、張嘯林、杜月笙合稱“三大亨”，其手下嘍啰則稱“蟹腳”。后來異軍突起的杜月笙特別講究做人，說人生要吃三碗面：體面、場面、情面。大亨們在秋冬設(shè)宴時必上大閘蟹，因?yàn)檠缦辛诉@一上海特產(chǎn)才算得上體面。

說上海人愛吃蟹，其實(shí)也頗能看出一個城市和人們的脾性，趣味，和對于生活的態(tài)度。茶有茶文化，蟹自然也衍生出蟹文化。套一句哲學(xué)用語，蟹有兩種吃法：一是吃氣氛，二是品蟹味。，第一，吃蟹是家人、朋友相聚很好的一種形式。三五知己，一盤蟹，一壺酒，談天說地，多少愜意。第二呢，講究的是品味。幾只肥蟹，細(xì)細(xì)烹之，膏肥黃滿，鮮香四溢，配壺老酒，持蟹把盞，自然樂在其中。這種喜好，代表著一種生活的富裕，滿足，和上海人生活中特有的細(xì)致與享受。